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        服裝設計效果圖向平麵結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位製圖規格數值－平麵結構圖淨樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。

        1、樣按所設計的縫製工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了淨樣上已有的各種技術參數和標記外，應注明縫製方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下複核：（以男裝襯衫為例）

        ①對設定尺寸的複核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。

        ②對各縫合線相吻合的複核。服裝各部件的相互銜接關係，男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。

        ③對各對位記號的複核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。

        ④對布紋線的複核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。

        ⑤對縫份的複核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。

        ⑥對紙樣總量的複核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和麵領）。

        ⑦複核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。

        2、將已複核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過複核成為“複板”製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。

        二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、采用的工藝結構、服裝款式、品質要求。

        在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限製；服裝的品質及組織結構等方麵的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。

        1、依據服裝麵料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

        ①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型麵料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。

        ②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標準，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫製後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。

        ③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫製後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫製後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所采取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的準確性、劃一性。